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 Vorwort
Verbesserungen ausdenken, planen und dann ausführen bzw. einbauen. Hier habe ich die durchgeführten Verbesserungen beschrieben
und so weit wie möglich mit Bildern hinterlegt, so dass sie sich mit ein
bisschen handwerklichem Geschick von jedem durchführen lassen. Inhaltsverzeichnis Anschluss eines portablen Navigationsgerätes Umbau Halogenbirne/Halogenreflektorlampen auf LED oder LED-SMD-Array Blinkende LED als Pseudoalarmanlage Einbau einer Alu-Gastankflasche Bau und Einbau eines Luftfilters beim Ford Transit Einbau einer Zusatzluftfederung Einbau einer Außensteckdose für eine Dusche Einbau einer Wechselschaltung für das Deckenlicht Einbau eines Multivent-Gebläses zur Unterstützung der Alkovenheizung Einbau einer federnden Matratzenunterlage (Froli Travel) Einbau Skistiefelheizung/verbesserte Stauraumheizung Frostschutz für den Abwassertank Ladeumschalter für den Ausgang des Solarreglers. Luftdruckkontrolle bei Zwillingsbereifung/Reserverad Installation einer DVB-T Antenne Steckermontage für Sat-Stecker Link zu weiteren interessanten Vorschlägen: Dichtmaterialen, KlebestoffeDichten und Kleben sind im Laufe eines Wohnmobil-Lebens
zwei wichtige Tätigkeiten, auch Möchte und kann man auf eine Verschraubung verzichten (keine Löcher in der Außenhaut) muss man Kleben. Die Klebemittel heißen Caravankleber, SikaFlex oder Teroson Karosseriekleber. Auch diese werden in Kartuschen geliefert und halbflüssig aufgetragen. Danach härten sie aber aus und bilden eine sehr belastbare Klebung. Im Innenbereich (Bad, Toilette, Küche) kann man mit Silikon abdichten. Achtung: Im Außenbereich sind Dichtmittel auf Silikonbasis absolut tabu. Eine weitere Möglichkeit zum Abdichten ist selbstverschweißendes Vulkanisierband. Es vulkanisiert sich durch Dehnung. Es hat ausgezeichnete physische und elektrische Eigenschaften bei hohem Stabilitätsgrad und ist auch für elektrische Isolierungen geeignet. Im Wohnmobilbau wird es oft eingesetzt für die Abdichtung des Überganges zwischen Fahrerhaus und Alkoven. Das Band gibt es in verschiedenen Breiten. Anschluss eines portablen NavigationsgerätesEs gibt für Autoradios mit CD Player oder AUX-in Eingängen sehr sinnige Zusatzausrüstungen, mit denen man den Lautsprecherausgang eines Navigationsgerätes inklusive dessen MP3 Players mit dem Autoradio verbinden kann. Das Autoradio spielt dann in Stellung „CD“ oder „AUX“ die MP3 Titel oder Audiobooks des Navigationsgerätes, unterbrochen von den Navigationshinweisen. Die Verkehrsnachrichten des Autoradios unterbrechen wiederum die Wiedergabe des Navigationsgerätes, kurzum man hat alle Informationen die notwendig sind und die gewünschte Unterhaltung. Bei den neueren Autoradios sind AUX-Eingänge oft schon vorhanden und manchmal sogar über eine 3,5mm Klinkenbuchse herausgeführt. Bei älteren Autoradios mit CD-Schacht kann man auf so genannten AUX-in Adapter zurückgreifen. Sie simulieren eine eingelegte CD in Schacht 1 und werden herstellerabhängig von Fahrzeug- und Autoradio angeboten. Einen Anbieter finden Sie z.B. unter: http://www.dension4u.de/shop/index.php?cPath=83. Umbau von Halogenreflektorleuchten / Halogenbirnen gegen LED-SMD Arrays
Hinweis: Das „U“ in der Bezeichnung steht für eine mechanische
Fixierung des Lampensockels mit Hilfe einer Quernut und einer Federspange. Der
Wert 4 bzw. 5,3 ist der Abstand von Stift zu Stift
in Millimetern und der
Stiftdurchmesser ist entweder 0,95 – 1,05mm oder 1,45 – 1,6mm. In meinem Wohnmobil sind schwenkbare Halogenstrahler verbaut, mit
Halogenreflektoren Typ GU5, 10W, Reflektordurchmesser 35mm.
Zuerst habe ich bei der alten Halogenreflektorlampe mit dem Minidrill und
einer Diamanttrennscheibe den Schutzglasdeckel entfernt. (Bild 1) Den
Reflektorrand habe ich mit einem Schleifer vom alten Klebstoff gereinigt, sodass
man das dafür vorgesehene LED-SMD sauber einsetzen kann. Man kann
die runden SMD Arrays mit nach hinten herausgeführten Anschlussdrähten auch
Mit diesen Austauschmaßnahmen lässt sich die Energiebilanz eines Wohnmobils
enorm verbessern. Mein Wohnmobil hat 10 Halogenleuchten (das Küchenlicht habe
ich nicht mitgezählt, es ist eine Leuchtstofflampe). Der Verbrauch an einem
Winterabend lag allein für die Beleuchtung bei 100W. Blinkende LED als PseudoalarmanlageMan kann mit einfachen Mitteln das Vorhandensein einer Alarmanlage vortäuschen. Der erste Schritt sind zwei Aufkleber auf die jeweiligen Seitenscheiben, der zweite Schritt ist der Einbau einer blinkenden Leuchtdiode ins Armaturenbrett.
Plus wird am besten an einen Anschluss gelegt, der nur im
Stand Spannung führt und während der Fahrt abgeschaltet ist. Oder aber man nutzt
eine Leitung, die nur im Stand gegen Masse geschaltet wird. Bei den meisten
Chassis eignet sich dafür die Leitung vom Handbremskontrollschalter. Wenn man öfters autark steht, ist es sinnvoll, bei der Alarmanlage eine manuelle Auslösung über einen Alarmknopf im Innenraum vorzusehen (Überfallalarm, Panikalarm). Diese Alarmauslösung sollte unverzögert erfolgen und vom Bett aus erreichbar sein, z.B. über einen Auslösetaster oder Panikschalter. Einbau einer Alu-Gastankflasche Um der Tauschproblematik von Gasflaschen im
Ausland zu entgehen ist der Einbau einer Gastankflasche eine Alternative. Um
dabei noch Gewicht einzusparen ist der Einsatz einer Alutankflasche sinnvoll. Da
man die Tankflasche an LPG-Tankstellen immer auffüllen kann, ist es auch nicht
notwendig im Sommer bei längerem Urlaub zwei Tauschflaschen mit sich zu führen
oder genau zu schauen ob die eine mitgenommene auch wirklich noch voll ist.
Damit kann man ca. 28kg an Gewicht einsparen. Der Gaspreis von LPG ist mit dem
Preis einer Füllung für die Tauschflasche vergleichbar. Ich habe mich für eine Gastankflasche von ALUGAS entschieden, Fassungsvermögen 11kg, ausgestattet mit Füllstop-Ventil bei 80% Füllung, Schwappschutz und Füllstandsanzeige. Aber nun zum Einbau:
Zum Schluss musste ich nur noch die Betankungsdose in den Montagerahmen schrauben und den mitgelieferten Hochdruckschlauch an Dose und Tankflasche anschliessen.
Achtung: Wer sich bei handwerklichen Arbeiten und Arbeiten an der Gasanlage nicht sicher fühlt sollte diesen Einbau von einem Fachmann durchführen lassen. Bau und Einbau eines Luftfilters im Ford Transit Der Ford Transit hat für die
Frischluftzufuhr der Klimaanlage bzw. des Gebläses keinen Luftfiltereinsatz.
Dadurch könnten kleinere Insekten (Stechmuckies) über die Frischluftöffnung und
das Gebläse ins Innere gelangen. Um dies zu unterbinden habe ich einen
Luftfiltereinsatz gebastelt. Aus einem Vierkantholz habe ich einen Rahmen gebaut (Bild 1 & 2). Dann Habe ich einen aus einem Staubsaugerbeutel einen passenden „Microfiltereinsatz“ ausgeschnitten und in den Rahmen eingelegt (Bild 3). Auf die Oberseite des Rahmens habe ich dann ein Klettband aufgeklebt und den Rahmen dann mit Fliegengaze aus dem Baumarkt bezogen (Bild 4). Der fertige Einsatz wurde dann in die von Ford vorgesehene Führung eingesteckt (Bild 5). Einbau einer ZusatzluftfederungAm Fahrkomfort des zwillingsbereiften Hecktrieblers war eigentlich nichts auszusetzen, aber durch den Anbau eines durchgängigen Staukastens unterhalb des Aufbaus am Heck ist die Bodenfreiheit hinten erheblich reduziert. Bei Fährrampen und kleinen Böschungen war der Abstand zum Boden doch etwas knapp. Deshalb habe ich mich für den Einbau einer zweikreisigen Zusatzluftfederung entschlossen. Den Einbau habe ich durch eine Fachfirma ausführen lassen. Hat man von Kfz-Technik eine Ahnung und das nötige Werkzeug, kann man den Einbau auch selbst vornehmen. Man braucht allerdings zumindest eine Abschmiergrube und die habe ich definitiv nicht (was ich manchmal sehr bedaure).
Zuerst wurde der Winkel, an dem der rechte Bremsschlauch befestigt ist, abgesägt, um Platz für die Befestigung des Luftbalges zu schaffen. Danach wurden die serienmäßigen Damper ausgebaut.
Nachdem der im Weg stehende Winkel abgeflext wurde und beide Damper ausgebaut waren, wurden die Halterungen für die Luftbälge montiert und die beiden Luftbälge eingesetzt.
Jetzt wurden der Kompressor und die Druckluftverteiler für die beiden Druckkreise installiert. Der Kompressor sitzt hochkant am linken Seitenrahmen direkt zwischen Tank und Dieselrückführungskühler. Die Druckleitungen laufen einmal nach vorn zum Bedienpanel und nach hinten zu den beiden Luftbälgen.
Mit dem Wippschalter wird der Kompressor eingeschaltet und der nötige Druck aufgebaut (bis max. 7 Bar). Damit wird das Heck um ca. 6-7cm angehoben. Der beste Betriebsdruck für die Gesäßschonung liegt bei ca. 2 Bar. Mit den Drucktastenventilen kann man den Druck links oder rechts absenken, um das Bodenniveau oder eventuelle seitenlastige Beladungszustände auszugleichen. Nach ca. 3 Stunden waren alle Arbeiten erledigt. Der Einbau der Anlage hat sich inzwischen
bei zwei Fährrampen und einigen wilden Stellplätzen bewährt. Eine Anschaffung,
die sich gelohnt hat. Einbau einer Außensteckdose für eine Dusche
Das war die Theorie. In der Praxis sucht man sich im Inneren des Wohnmobils eine Stelle an der man die Steckdose einbauen kann. Diese Stelle sollte so gewählt werden, dass sie verdeckt ist (Badschrank, Staukasten) und einen möglichst kurzen Zugang zu einem Warmwasserschlauch der Wasserversorgung hat. Liegt die Anschlussdose höher als der Versorgungsschlauch ist auch die Winterentleerung kein Problem.
Fertig sieht das Ganze dann so aus und hat sich bereits bestens bewährt um Salz- und Sandfüße draußen zu reinigen.
Einbau eines Wasserkanisters/Pumpe zur Kurzzeitversorgung
Ich habe deshalb im Stauraum einen 20L Wasserkanister
installiert und mit einer separaten Tauchpumpe versehen. Die Leitung von der
Tauchpumpe wird über einen Absperrhahn und einen Y-Verteiler an die bestehende
Druckwasserleitung zum Küchenblock angeschlossen. Auch die zur Druckpumpe
abgehende Wasserleitung wird über einen Absperrhahn geführt. Wird die Wasserversorgung über die Druckpumpe betrieben ist der Absperrhahn zur Tauchpumpe geschlossen, das Wasser kann nicht in den Kanister drücken. Ist die zentrale Wasserversorgung abgeschaltet sorgt der Absperrhahn in der zur Druckpumpe gehenden Leitung dafür, dass die Tauchpumpe nicht den restlichen Wasserleitungskreis füllt.
Einbau einer Wechselschaltung für das DeckenlichtIn vielen Wohnmobilen sind zwar für alle Lampen Lichtschalter vorhanden, aber oft ist die Anordnung und die Verdrahtung verbesserungsfähig. Mein Wohnmobil hat eine Deckenleuchte, die über einen
Schalter im Türbereich eingeschaltet wurde. Die Spotleuchten im Heckbereich
hatten jede einen Einzelschalter am Lampenfuß und zusätzlich noch einen
„Hauptschalter“ an der Badaußenwand. Ich wollte einen Ein/Ausschalter im Eingangsbereich und
einen Ein/Ausschalter im Bereich der Hecksitzgruppe. Das ganze nennt man unter
Fachleuten eine „Wechselschaltung“.
Achtung: Wer sich bei handwerklichen Arbeiten und Arbeiten an der Elektrik nicht sicher fühlt sollte diesen Umbau von einem Fachmann durchführen lassen. Einbau eines Multivent Gebläses zur Unterstützung der AlkovenheizungAus mir im nachhinein unverständlichen Gründen habe ich die geplante Gebläseunterstützung für die Alkovenheizung beim Bau meines Wohnmobiles wieder storniert. Manchmal spart man halt am falschen Ende. Der erste Winterurlaub hat mich aber schnell
wieder von der Notwendigkeit überzeugt und mit ein bisschen Geschick kann man
das auch nachträglich einbauen. Ich habe den Strang deshalb vor dem Aufgang
zum Alkoven bzw. vor dem Übergang auf das 30mm Heizrohr aufgeschnitten und ein
2-stufiges Gebläse Multivent TBM eingesetzt. Bei all diesen Arbeiten an der Heizung ist
es wichtig, dass man vor den Optimierungsarbeiten zuerst alle Umluftrohre, deren
Länge und Durchmesser und deren Ausströmer (Ort, Wichtigkeit) aufnimmt und auch
ggf. auch am Ausgang der Heizung umsteckt um eine gleichmäßigere Verteilung zu
erzielen. Einbau einer federnden Matratzenunterlage im AlkovenBei meinem Alkoven kann man einen Teil hochklappen um im Fahrerhaus mehr Raumgefühl zu haben. Aus diesem Grund wurde dort kein Lattenrost als Matratzenunterbau installiert sondern nur eine Matratzenunterlüftung.
Dann habe ich die Befestigungskreuze zuerst
in der Länge und dann in der Breite miteinander so verknüpft, dass sie exakt in
den nicht hochklappbaren Alkovenbereich passten. Die Befestigungskreuze lassen
sich links, rechts, oben und unten in drei verschiedenen Weiten zusammenstecken.
Damit hat man genügend Möglichkeiten, die Gesamtabmessung den Gegebenheiten
anzupassen. Jetzt konnten die Federelemente aufgesetzt werden. Im Schulterbereich wurden die weicheren, hellblauen Elemente verlegt, ansonsten die härteren dunkelblauen.
Damit die Federelemente aus dem Wohnbereich nicht so deutlich zu sehen sind habe ich das Sicherungsnetz von vorne über die Elemente gelegt. Trotz der verlegten Federungselemente läßt sich ein Teil des Alkovenbodens weiterhin hochstellen und fixieren, kurzum eine gelungene Verbesserung. Einbau Skistiefelheizung/verbesserte Stauraumheizung
Zusätzlich dazu habe ich über einen weiteren Abzweigverteiler den
Heizstrang des Bades angezapft und über ein 30mm Rohr in das hintere Ende des
Stauraumes geleitet. Die montierte Eckdüse leitet nun Warmluft in die Ecken des
Staukastens und verhindert damit im Winter Kondenswasser an den Wänden. Frostschutz für den Abwassertankfür den Abwassertank und für den Wasserboiler wird auf verschiedene Arten realisiert. Der Frostschutz muss bei tieferen Temperaturen ab ca. +5° Celsius wirksam werden. Beim Boiler sorgt ein thermogesteuertes Ventil dafür, dass der Boiler zwangsentleert wird. Für den Abwassertank muss eine andere Lösung, nämlich eine Heizung, dafür sorgen, dass das Abwasser nicht einfriert. 1. Ein eingebauter Heizstab übernimmt dann die Aufgabe der Erwärmung. Diese Nachrüstung ist aufgrund der Plastikarbeiten und der Einbaulage nicht ganz so einfach.
3. Die kostengünstigste Lösung aber ist, ein flexibles
72mm Heizluftrohr durch Zuschneiden und Einrollen auf einen Durchmesser von 35mm
zu reduzieren und hier eine Eckdüse einzubauen. Bei Bedarf steckt man das dicke
Ende des Heizrohres in den Ausströmer des Bades und die Eckdüse in die
Ablauföffnung der Duschtassen. Nun bläst die Warmluft direkt in den
Abwassertank. Gepäcksicherung im StauraumVerzurrösen sind kleine nützliche Anbauten in Stauräumen.
Mit ihrer Hilfe und normalen Ladeumschalter für den Ausgang des Solarreglers.Der Solarregler lädt normalerweise nur die Aufbaubatterie,
nicht aber die Starterbatterie. Auch Solarregler mit einem zweiten Ausgang
stellen an diesem Ausgang nicht die volle Leistung zur Verfügung und dies auch
erst dann, wenn die Aufbaubatterie am ersten Ausgang voll geladen ist
(Ladepriorisierung) Hinweis für alle Ford-Transit-Chassis ab BJ 2007:
Achtung: Wer sich bei handwerklichen Arbeiten und Arbeiten an der Elektrik nicht sicher fühlt sollte diesen Einbau von einem Fachmann durchführen lassen. Luftdruckkontrolle bei Zwillingsbereifung oder ReserveradVentilverlängerungen für Zwillingsreifen oder auch nur für das Reserverad erleichtern die notwendige Luftdruckkontrolle ungemein. Vor allem bei den inneren Zwillingsreifen geht ohne Ventilverlängerung fast gar nichts und da die äußere Felge umgedreht montiert ist gestaltet sich auch hier der Zugriff schwierig. Achten Sie beim Kauf oder der Anmietung auf diese „Kleinigkeit“, man kann daran erkennen ob der Vermieter oder Verkäufer mitdenkt und damit ein vertrauensvoller Partner ist. Installation einer DVB-T AntenneUm ohne großen Aufwand in Deutschland fernsehen zu können und im Ausland zumindest die wichtigsten Nachrichten mit zu bekommen habe ich mir eine DVB-T Außenantenne mit integriertem Verstärker installiert. Die Antenne wird mit einem biegsamen Fuß und zwei
U-förmigen feuerverzinkten
Verkabelung für TV/Sat/DVB-T AntenneAb und zu gibt es doch Schlechtwetterperioden und auch die Enkel fragen oft danach, TV/Sat im Wohnmobil. Ich habe dazu eine DVB-T Antenne mit Verstärker und eine mobile Satz-Schüssel. Beide Systeme möchte ich benutzen. Ich habe aber auch zwei Sitzgruppen, einmal Dinette vorn und einmal Hecksitzgruppe hinten. Von beiden aus möchte ich (oder vielmehr die Enkel) fernsehen. Was ich nicht möchte ist ein riesiges Kabelwirrwarr und
20.000 Anschlüsse. Deshalb habe ich mir eine Kabel-Dosen-Installation
ausgedacht, die die Menge der Antennenkabel in Schach hält und auch für die
nötige Spannung sorgt. Soll anstelle des DVB-T der Empfang über die Satz-Antenne erfolgen, wird das Fernspeisekabel an Dose 1 ausgesteckt und an dessen Stelle eine Kabelbrücke (Patch-Link) eingesetzt. Das Signal kommt jetzt über den Sat-Receiver zum TV. Wird der Fernseher hinten aufgestellt geschieht das gleiche nur umgekehrt.
Steckermontage für
Sat-Stecker
Hinweis: Die Stecker müssen zum Kabeldurchmesser passen, sonst bekommt man sie nicht sauber aufgeschraubt oder sie finden keinen Halt. Link zu weiteren interessanten Vorschlägen: http://www.wohnmobilforum.de/w-t33308.html |
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dazu also eine kurze Information. Alle
Stellen im Außenbereich (Dachluken, Fenster, nachträglich eingebaute
Wassersteckdosen), an denen Nässe durch die Außenhaut eindringen könnte müssen
abgedichtet werden. Dazu gibt es Dichtmittel auf Butylbasis wie z.B.
Dekalin,
Terostat oder SikaLastomer, die in Kartuschen
geliefert und halbflüssig aufgetragen werden. Mit diesen Mittel werden
geschraubte Teil nur abgedichtet, sie sind zum Kleben nicht geeignet. Die
Dichtmasse bleibt auf Jahre hinaus halbelastisch und dichtet damit auch bei
mechanischen oder thermischen Bewegungen hervorragend ab. Für Umlaufleisten oder
Fensterrahmen gibt es auf gleicher Basis auch Dichtbänder verschiedener Breiten
oder Runddichtband als Meterware.
direkt in viele Strahlerfassungen stecken. Dazu müssen allerdings die
Anschlussstifte verlängert werden. Am Besten nimmt man dazu 1mm Silberdraht aus
dem Bastelgeschäft und lötet diesen als Verlängerung an die Originalstifte. Die
Länge muss man abmessen, das Array sollte ca. 2-5mm tief in der Fassung versenkt
sein. Damit sich die längeren Anschlussstifte nicht berühren müssen sie isoliert
werden (siehe Bild 4) und für die mechanische Stabilität ist es sinnvoll,
zwischen beide verlängerten Anschlussstifte ein entsprechend dickes und genügend
langes Streichholz zu klemmen und mit Schrumpfschlauch zu fixieren.
Die
Tankflasche muss senkrecht und fest installiert werden. Ich habe deshalb den
Schutz- und Transportkragen abgenommen um an den Laschen einen Befestigungsbügel
anschrauben zu können. Den Bügel habe ich aus einer 30mm breiten Aluleiste
gebogen. Damit ich den Bügel sicher an der linken und hinteren Seitenwand des
Gasflaschenkastens befestigen kann habe ich 10mm Sperrholzplatten auf die Wände
aufgeklebt. Zum Kleben verwendet man am Besten Holzleim oder Sikaflex. In dieser
Wandverstärkung habe ich dann den mehrfach gebogenen Aluwinkel verschraubt. Die
Flansche der Kragenbefestigung habe ich mit dem Befestigungswinkel verschraubt.
Als zusätzliche Fixierung habe ich die alte Flaschenhalterung belassen. Der
Kunststoffring passt, wenn man ihn ein wenig verformt, über die Ventile.
Der
Befüllungsstutzen sollte sauber hinter der Gasflaschenkastentür verschwinden.
Aus einer 4mm starken PVC-Platte habe ich eine Montageplatte für den
Betankungsstutzen ausgesägt, Damit die Montageplatte flächig an Wand und
Türrahmen aufliegt, habe ich die Wandfläche mit 4mm Sperrholz unterfüttert. Die
Montageplatte habe ich dann von hinten in den Holzeinfassung des
Gasflaschentürrahmens geschraubt.
Das
Betanken ist recht einfach. Den passenden Adapter in die Betankungsdose
schrauben, die Zapfpistole aufschrauben, den Durchflussfeststeller einrasten und
auf den Startknopf der Zapfsäule drücken. Dieser Startknopf muss während der
Betankung gedrückt gehalten werden. Dann wird die Tankflasche ordnungsgemäß
zu 80% gefüllt. Jetzt muss nur noch das Entnahmeventil der Flasche aufgedreht
werden, die SecuMotion angeschlossen und freigegeben werden und die Versorgung
kann aus der Tankflasche erfolgen. Zur Sicherheit sollte man das System mit Lecksuchspray
noch auf Dichtheit
prüfen.
Ich habe mich für einen Einbau durch die 
Parallel zu diesen Arbeiten wurden die Strom- und Druckleitungen gelegt.
Zusätzlich wurde an der Fahrzeugschürze
ein „Notbefüllungsventil“ eingebaut, mit dessen Hilfe die Luftbälge bei Ausfall
des Kompressors auch an der Tankstelle oder mit einer Luftpumpe auf den
notwendigen Druck bzw. Höhe gebracht werden können.
Zum Schluss wurde das Bedienpanel
montiert. Als Platz dafür muss beim Ford Transit der linke Flaschenhalter
„geopfert“ werden. 
Mit diesem Einbau
lässt sich manch heftige Diskussion über sandige Füße und deren Reinigung auf
dem Wohnmobilboden im Voraus unterbinden. Es wird eine Außensteckdose eingebaut,
an die Wasserversorgung des WoMo angeschlossen (am besten an die
Warmwasserleitung, kalt wird’s von alleine) und in diese wird der mitgelieferte
Duschschlauch eingeklinkt. Ein Schalter innerhalb der Steckdose schaltet ggf.
die Tauch-Wasserpumpe ein. 
Hat man eine geeignete Stelle gefunden, (Platzbedarf ca.
10x10cm und ca. 10-15cm Tiefe), bohrt man mittig mit einem 5er Bohrer ein Loch
von innen nach außen. Von
Außen setzt man jetzt einen
Kreisbohrer ein und bohrt den Kreis an, danach wird von innen nach außen fertig
gebohrt. Die Reihenfolge kann auch umgekehrt sein, wichtig ist, dass beide
Oberflächen angerissen sind damit die Oberfläche durch die relativ groben
Sägezähne nicht ausreißt. Der Lochdurchmesser sollte ca. 0,5cm größer sein als
der Durchmesser der Außensteckdose. Damit bekommt man später keine Probleme mit
Materialausdehnungen und hat genügend Luft um großzügig mit Dekalin abzudichten.
Jetzt wird die Steckdose auf der Deckelrückseite
und am Übergang zur runden Dose mit einer Raupe Dekalin versehen und eingesetzt.
Die Dose wird dann von außen verschraubt. Der Versorgungsschlauch wird an einer
gut zugänglichen Stelle aufgeschnitten (vorher Pumpe abschalten) und mit einem
Y-Verteiler versehen. Alle Anschlüsse sollten mit Schlauchschellen gesichert
werden.
Handelt es sich um ein Wassersystem mit
Tauchpumpe muss jetzt noch der Schalter parallel zu einem der bereits
eingebauten Einschaltern (in den Wasserhähnen) angeschlossen werden.
So, ich steige ein und schalte die
Deckenleuchte mit dem Schalter im Eingangsbereich ein und wenn ich hinten sitze
und mit den Spots lese, schalte ich mit dem hinteren Schalter die Deckenleuchte
wieder aus.
Den Stufenschalter habe ich in die
Stirnseite des Sitzkastens montiert.
Die
Matratze ist zwar eine gute Latexmatratze, aber da mit dem Alter auch der
Anspruch an Bequemlichkeit steigt habe ich zusätzlich das „
Auf
die verlegten Federelemente wurde jetzt wieder die Latexmatratze verlegt. Durch
die zusätzliche Federung kommt die Matratze ca. 30mm höher. Das ist zwar ein
Verlust in der Alkovenhöhe, der aber in Anbetracht des Liegekomforts durchaus zu
vertreten ist.
Bei Nichtgebrauch kann die Öffnung der
Eckdüse mit einer Blindkappe verschlossen werden.
Gurtbändern kann man die Zuladung klapper- und
bremssicher verzurren. Leider hat sich das bei den Herstellern bisher noch nicht
so richtig herumgesprochen. Kaufen kann man sie im Kfz-Zubehörhandel oder im
Baumarkt.
Mit einem einfachen Umschalter im
Ausgang des 
Um auch die „nicht
startrelevante Batterie“ nachzuladen, habe ich in der Fahrersitzkonsole ein
Umschalter installiert, mit dem man den zweiten Ausgang des Solarreglers zur
Ladungserhaltung auch auf diese Batterie schalten kann.
Mastschellen geliefert. Diese Antenne habe ich am
Querholmen der Dachreling befestigen. Um bisherige Aufbauhöhe von 3,15m nicht
noch mehr zu erhöhen, habe ich die Antenne flach montiert.
Im Wohnmobil habe ich dann eine
Antennen/12V Kombidose für den Anschluss gesetzt. Dazu 
Die DVB-T Antenne geht auf
den 1. Ausgang einer TV-Dose mit zwei Ausgängen. Über einen Stecker wird die
Fernspeisung des Antennenverstärkers angeschlossen, der Ausgang geht zum TV mit
DVB-T Empfänger. Ein gemeinsames 12V Netzteil versorgt Fernspeisung, TV und auch
den Sat-Receiver. Das 12V Netzteil hat einen Schnurschalter in der Netzleitung
um alles bei Nichtbenutzung komplett ausschalten zu können.
Wer
hat es nicht schon erlebt, ein Fernsehabend steht bevor und das Bild kommt nicht
oder setzt dauernd aus. Bei den Kabelanschlüssen im Wohnmobil werden die Stecker
öfters bewegt als zu Hause und lösen sich deshalb manchmal vom Kabel.